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为何意大利酒在中国内地与香港不是最受欢迎的选择?

Why Italian Wines Are Not No.1 in Hong Kong and China
Monday, July 04, 2016 2:43:59 PM    红酒世界网
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摘要: 当精品酒产业的泡沫于2011年底在中国破灭,我本以为那些对波尔多酒不再抱有幻想的人们会很快转投意大利酒的怀抱。但在将近5年之后,我很惊讶,原本应当且可以属于意大利精品酒的天下却被勃艮第与西班牙酒所占据。
ABSTRACT: When the fine wine bubble burst in China towards the end of 2011, I thought surely Italian wines would quickly fill that space left behind by those disenchanted by Bordeaux.

当精品酒产业的泡沫于2011年底在中国破灭,我本以为那些对波尔多(Bordeaux)酒不再抱有幻想的人们会很快转投意大利酒的怀抱。但在将近5年之后,我很惊讶,原本应当且可以属于意大利精品酒的天下却被勃艮第(Burgundy)与西班牙酒所占据。      

在众多意式餐饮场所的支持下,意大利酒的地位一度非常理想,对于中国内地与香港而言都曾位列进口酒排名前五位。但如今,它在中国内地与进口酒排名前四位的国家:法国、澳大利亚、西班牙与智利的差距甚远;在香港,甚至已降至第六位,名列法国、澳大利亚、美国、智利与西班牙之后。      

精品酒世界的总量只占全球葡萄酒的1%,无处不在的波尔多拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)如今被远比其稀有的勃艮第罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de La Romanee-Conti, DRC)所取代,后者的年产量与前者20万瓶的年产量相比可谓九牛一毛,而这片特级独占园出产的酒款价格却是拉菲或木桐(Mouton)等波尔多顶级酒款的好几倍。侯伯王(Haut-Brion)、玛歌(Margaux)与拉图(Latour)等波尔多一级名庄如今面临到卢梭(Rousseau)、卢米(Roumier)与勒桦(Leroy)等收藏级勃艮第酒款的挑战。不过尽管如此,顶级波尔多依旧占有一席之地,因为勃艮第的产量实在太小,永远也无法完全独占精品酒这一领域。      

不过,我们也完全有理由相信,品质优良的布鲁奈罗蒙塔希诺(Brunello di Montalcino)、伟大的巴罗洛(Barolo)与巴巴莱斯科(Barbaresco),更不用说西施佳雅(Sassicaia)、奥纳亚(Ornellaia)与马赛多(Masseto)等收藏级的超级托斯卡纳(Super Tuscan)酒款将会取代波尔多精品酒在中国内地与香港的地位。毕竟,在香港、上海、广州与北京,意大利餐是最受欢迎的欧洲菜系,遥遥领先法国菜与西班牙菜。餐厅渠道将为引入、推介意大利酒并扩大其影响提供便利。

为何意大利酒在中国内地与香港不是最受欢迎的选择?

图片来源:www.chianticlassico.com

但这一切却并未发生。虽然中国与意大利都是以家庭为导向,遵从礼节,热爱美食的文明古国,但意大利葡萄酒文化却并未传入中国。2016年3月,我曾在皮埃蒙特(Piedmont)与费德里科·赛拉图(Federico Ceretto)倾谈,其家族作为早期进入美国市场的酒庄,成功塑造了“赛拉图(Cerretto)”这一品牌。      

赛拉图解释说:“去香港和中国内地期间,我拜访了本地进口商,与侍酒师以及酒水经理一起度过许多时间,我们在当地非常活跃,这两个市场对我们也至关重要,我个人试图定期前往香港与内地。”然而,尽管他如此努力,收效却甚微。      

我询问他上一次去香港时有没有去过粤式餐厅。他回答说:“在香港期间,我总是忙于在意大利餐厅主持宴会,访问现有客户,虽然我非常喜欢中式料理,却没有时间去享受一下。”正是如此。这就是为何意大利酒未曾更受欢迎的原因——酒庄与经销商总是呆在意大利餐厅,与意大利侍酒师和专业意大利酒进口商在一起,处于各自舒适的环境中。他们的目标是那些早已了解并熟悉意大利酒的人士。西班牙酒庄不得不在从前被法国酒占领的空间中营销,因为它们并没有餐厅这一渠道,也没有西班牙侍酒师帮助他们传播讯息。      

在香港,Otto e Mezzo Bombana与Grissini等意式餐厅的酒单上,意大利酒主宰了其中的8½ 。然而意大利餐厅只占当地饭馆总数的一小部分,意大利酒也很少出现在其他场所。人们根深蒂固地以为意大利酒只应存在于意大利餐厅,而进口商与酒庄庄主也都抱有这一观点。人们在寻求中高端酒款时,意大利酒款能提供无数选择,但人们并未青睐基安帝(Chianti)、巴贝拉(Barbera)与瓦坡里切拉(Valpolicella),而是倾向于挑选拥有甜美橡木气息与柔顺单宁的西班牙里奥哈(Rioja)或其他丹魄(Tempranillo)酿成的干红酒。      

法国酒早在三四十年前就开始建立销售渠道,其领先地位极难匹敌,与其竞争总是很艰苦。在远东,法国人明智地为葡萄酒塑造了精致而备受期待的形象,甚至涵盖了每支售价低于10美元的普通波尔多酒。虽然无数来自意大利、具有异国风味的艾格尼科(Aglianico)与黑珍珠(Nero d’Avola)的品质其实与这些法国酒不分伯仲,但人们却对法国酒情有独钟,尽管许多中国人在2010等年份的波尔多期酒投资中损失巨大,却并未对此现象造成重大影响。法国依旧毫无争议地占据着中国内地与香港市场份额第一的位置,比例高达40%。      

不过意大利酒虽然错过了这些机会,却并非毫无希望。与法国一样,意大利可以慢慢塑造与生活方式息息相关的一种形象,使人对其具有期待,这对推广精品酒至关重要。意大利奢侈品牌如阿玛尼(Armani)、普拉达(Prada)与D&G等可以帮助强化这一形象,正如LV、香奈儿(Chanel)与爱马仕(Hermes)对于法国酒的作用。不过这并非不仅仅事关形象与市场营销问题,虽然这两者都很重要。因为葡萄酒消费者开始逐渐培养自己的喜好,在口味方面更具自信,他们想要探索自己熟悉的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、梅洛(Merlot)与黑皮诺(Pinot Noir)以外的葡萄酒。而意大利酒正可为这样的人群提供多样化的选择。皮埃蒙特的阿尔费欧•卡瓦劳多(Alfio Cavallotto)对此具有深刻理解:“我们(巴罗洛酒庄)是葡萄酒爱好者的终极站点。我们的酒不易理解,因此他们需要花费一些时间才会渐渐靠近,但当他们确实如此做时,他们将视之为毕生所爱。”

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葡萄酒大师(Master of Wine)是葡萄酒行业最高的专业头衔之一。李志延女士于2008年取得这一最高荣誉,并成为亚洲第一位葡萄酒大师。她出生于韩国,在美国哈佛大学取得硕士学位,并且在香港生活超过21年。李志延女士是《福布斯》杂志的专栏作家,还为《醇鉴》、《葡萄酒观察家》等著名葡萄酒杂志撰稿。自1995年起,李志延女士便开始撰写一些关于美食与美酒的品鉴作品,其著作《东膳西酿,2009年》(Asian Palate)与《东品西酿,2011年》(Mastering Wine for the Asian Palate)皆获得国际大奖。她本人还获得法国蓝带厨艺学校厨艺证书,以及日本酒侍酒研究会颁发的清酒侍酒大师(Master Sake Sommelier)头衔。