从桶中品尝，的2010年——与相应同时采摘——展现出比其兄弟酒款更明显、更刺鼻的冻害强化酸度。橙子和血橙果皮、柠檬和蜂蜜赋予酒款令人振奋的口感，最终以几乎爆炸性的余味收尾。高酸度在结尾处带来轻微的干涩或灼烧感，但仍有显著的苦甜持久性。纯粹的萃取物以及酒中的蜂蜜质感缓和了部分尖锐感。如果8-10年后它能展现出惊人的美丽，这并非贵腐酒首次证明我的疑虑错误。但请不要期待这种转变提前发生，即使真的发生也未必如此。装瓶本应于9月进行。今年6月指出，那些等到11月中下旬采摘的酒农——此时他通常已完成大部分采摘工作——几乎总会因霜冻导致酸度进一步浓缩，这需要补偿性的延长挂枝时间来软化。2010年10月已出现霜冻迹象，尽管幸运的是11月大部分时间天气配合。庄园酒中若认为必要，会通过允许部分酒液进行苹果酸-乳酸发酵来处理高酸度。回顾起来很难相信，自1996年接管后，与合作初期几年，如何迅速将这座古老修道院庄园推向奥地利酿酒业前沿。但他在近期才真正领悟并声称将深刻影响未来酒款的一些理念，听起来似乎简单明了。例如在比如2006年我们可能太少，增加每株葡萄的串数后，酒款的浓度足够，酒精度也不会过高。面对2009年和2010年这样截然不同且极具挑战性的年份所实现的平衡与表现力，很难反驳。顺便一提，他并非完全有机种植的狂热支持者，尤其认为对抗霜霉病时，某些合成系统性和局部处理比默认使用硫酸铜更有效且对环境更友好。.
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